Соперники Иссык-Куля — озера, которые все позабыли

Самое известное высокогорное озеро Азии – Иссык-Куль. Да что там Азия – в мире нет ничего, что спокойно устояло бы рядом с Киргизским морем! Правда, как показывает практика, среднестатистический знаток географии, если он только не живет в Боливии (где Титикака) или Армении (где Севан), вообще-то не припомнит навскидку ни одного значительного горного водоема планеты. Может оттого, что они вообще не заслуживают массового интереса? Дабы разобраться, давайте вместе, соберемся, да и проедем по другим высокогорным озерам Тянь-Шаня.

 1. Сонкёль. Прекрасный сон горца, рыбака и иностранца

Иссык-Кулем, при всем уважении к нему, перечень даже крупных киргизских озер далеко не ограничивается. Однако глаза малопоэтичного киргизского горца разгорятся как фары «хаммера» при одном упоминании о Сонкёле. И недаром! Вспомним, что писал известный советский географ Эдуард Мурзаев, побывавший тут в начале 30-х годов прошлого века:

«Летом берега озера густо заселены. Редко где на Тянь-Шане можно встретить такое количество киргизских юрт. Стойбища расположены через каждые три-четыре километра. Причина такого плотного расселения – хорошие пастбища. Жирные кобылицы бродят табунами, лениво пощипывая сочную траву. Ежедневно киргизки чанами готовят кумыс – замечательное питье, в то же время заменяющее еду. Летом можно увидеть, как страстные любители кумыса в один присест выпивают 10-12 мисок (пиал) этого напитка».

Ну, как тут не расчувствоваться? Однако времени минуло много. Но строительство коммунизма и патологическая любовь к революциям почти не затронули «сонкёльского элизиума». Летом тут по-прежнему людно. Нигде, кроме как на крупных тоях, не доводилось мне видеть такого обилия установленных юрт, как на Сонкёле. Между юртами то и дело туда-сюда курсируют пешие, конные и автомобильные киргизы. Такое чувство, что потомственные чабаны и их гордые городские отпрыски приезжают на Сонкёль, как на какое-то общенациональное капище!

Кумыса, правда, невооруженным взглядом не видно, эмансипированные киргизские женщины предпочитают днями сидеть на корточках у юрт с дымящимися самоварами, да и самих кобылиц здесь ныне куда меньше, чем во времена феодализма и социализма. Зато на окружающих озеро горах пасутся стада длинношерстых яков – раньше их содержали лишь кочевники южной Киргизии.

Вместе с яками появилась и рыба, которую закинули в озеро советские ихтиологи в эпоху акклиматизационного зуда. Раздраженные людностью Иссык-Куля, многие настоящие рыболовы-любители ныне предпочитают ехать за рыбой именно сюда, так что рай чабанский превращается и рай рыбацкий.

Кроме яков и рыб-пелядей на Сонкёле появились и иностранцы. Настоящие. Которые отдыхают тут от своих западных ценностей: живут в юртах, едят бешбармак, собирают с романтичными конопатыми девками кизяк для очагов, слушают сермяжно-откровенные рассказы стариков о политической ситуации и любуются живописными этнографическими картинками и эталонной красотой местных джайляу.

Красота тут, действительно, завораживает. Круглое озеро длиной 30 километров притаилось среди альпийских лугов на высоте порядка 3000 метров и летом буквально утопает в цветах. Трудно найти второй такой уголок, где бы эдельвейсы покрывали почву сплошным серебристым ковром и оттеняли глубокую ультрамариновую воду. На берегах Сонкёля нельзя ступить и шагу, чтобы не растоптать воспетого романтиками «цветка любви». Наверное, в силу этого здешние кобылицы, неторопливо тучнеющие на окружающих озеро пастбищах, самые романтические кобылы на свете!

[gallery ids=»33780,33779,33775″]

2. Сайрам, который не спустишь в трубу

Многие алматинцы еще недавно всем горным озерам Тянь-Шаня предпочитали Сайрам – рукотворную запруду на речке Большая Алматинка. Куда, не маясь долго, можно было завалиться по окончании рабочего дня в компании верных друзей с пивом, «килькой в томате» и безо всяких купальных принадлежностей. Дабы культурно отдохнуть на отшибе городской цивилизации. Увы, такой экстремальный отдых горожан, аккуратно собиравший ежесезонные жертвы, стал костью в горле городской статистики, и в один злосчастный день власти «вынули пробку» и спустили Сайрам вниз по течению. Сайрам умер, но… Сайрам жив!

Живой Сайрам – озеро Сайрам-Нур находится, правда, по ту сторону границы — китайской, на хребте Боро-Хоро, недалеко от Кульджи, у трассы, которая ведет из Илийского края в столицу СУАР – Урумчи. Хребет Боро-Хоро – своеобразная орографическая перемычка между Центральным Тянь-Шанем и Джунгарским Алатау. Так что современная автомагистраль (как и еще более современная железная дорога) проходят, аккурат, по маршруту старой караванной тропы, которая была одним из ответвлений Шелкового пути.

Подъем на невысокий (чуть больше 2000 метров) перевал из Илийской долины происходит по живописнейшему ущелью, в котором леса из темных и островерхих елей Шренка перемежаются с просторными и светлыми полянами. Летом все эти субальпийские пастбища покрыты пасущимися баранами и уставлены юртами чабанов-казахов. Зимой тут куда пустынней, хотя природа все так же выразительна и филигранна. Впрочем, для нас, выросших в тени этих же самых гор, все эти чудеса привычны.

Между тем, данное ущелье и данный перевал – знаменитая Талка, хорошо известная каждому, кто увлекается историей. Свое первостепенное значение дорога приобрела во времена монголов, когда тут пролегал кратчайший путь из Орды в западную часть ежедневно разрастающейся империи. Талка начала разрабатываться для колесного транспорта по приказу самого Чингисхана в 1218 году. А главным прорабом строительства был Чагатай, которому пришлось пробивать скалы и устраивать 48 мостов.

Ущелье можно отнести к эталонам Тянь-Шаня. Но с перевала открывается еще более чарующий вид на огромную водную гладь, в которой купаются белоснежные облака. Озеро Сайрам – Сайрам-Нур — второй величайший высокогорный водоем Тянь-Шаня. Потому его особенно навязчиво сравнивают с первым — Иссык-Кулем. И зря. С Иссык-Кулем в горах сравнивать абсолютно нечего – он уникален.

А вот с Сонкёлем Сайрам-Нур вполне сопоставим. Такой же круглый, такой же пустынный, с такими же зелеными и безлесными берегами. А если сравнить с Иссык-Кулем? Сайрам-Нур лежит на высоте 2073 метра над уровнем моря. Иссык-Куль – на 1609. Глубина Сайрама — 81, Иссык-Куля – 702 метра. Площади – 478 и 6100 кв. км. соответственно. Вода солоновата и в том, и в другом водоеме.

Летом все берега Сайрам-Нура сплошь уставлены юртами илийских казахов, прикочевавших на местные джайляу вместе со своими отарами. Глядя на этот чабанский апофеоз, ярко представляешь себе, как выглядели ставки степных властителей во времена апофеоза кочевых цивилизаций Центральной Азии.

Но в последнее время у чабанов появился на Сайрам-Нуре серьезный конкурент. Быстроразвивающийся и агрессивно осваивающий новые места китайский туризм. Поверхность воды уже бороздят прогулочные катера, а на берегах начинается массовое строительство баз отдыха. Так что, в ближайшие годы это горное синее озеро ждут большие перемены.

[gallery ids=»33770,33771,33774,33778″]

3. Тяньчи – зеркало Феи Запада

Собственно, Сайрам-Нуром, третьим по величине горным озером Тянь-Шаня, список достойных соперников Иссык-Куля исчерпывается. Еще только один естественный водоем виден на картах среднего масштаба – киргизский Чатыркёль, лежащий на 3530-метровой высоте у границы с Китаем. Да появившиеся в последние десятилетия тут и там рукотворные моря вроде Токтогульского водохранилища.

Однако, несмотря на то, в этом небольшом исследовании нам еще есть, что посмотреть и что оценить.

Ведь в Тянь-Шане имеется еще и масса небольших озер, которые хоть и не видны на картах, но известны столь широко, что число посетителей на их берегах в иные дни сопоставимо с гостями Иссык-Куля. Обычно, их называют «жемчужинами». Одна такая «жемчужина» — озеро Иссык в свое время била все рекорды популярности в советской части Тянь-Шаня. Увы, сегодня от нее остались только воспоминания и черно-белые снимки в семейных архивах.

Но на китайской стороне есть своя «жемчужина», которой уготовано куда более счастливое и беспокойное будущее – озеро Тяньчи – эдакий «Иссык-Куль» среди горных озер второго плана. Лежащее у подножия высочайшей вершины Восточного Тянь-Шаня — Богдо-Улы (5445 м) на высоте 1980 метров, Тяньчи — вытянулось в длину на 3,4 километра, а в ширину – на 1,5. Максимальная глубина озера также весьма солидна – более 100 метров.

Красота длинного озера, оттененного с запада величавыми лесами из черных тянь-шаньских елей, постоянная игра света и цвета на поверхности и вечно снежная стена Богдо-Улы, замыкающая картину – зрелище впечатляющее! Недаром китайцы считали Тяньчи зеркалом Сиванму – Матушки Владычицы Запада. По традиции, именно в ее волшебной стране беспечно проживают небожители и растет удивительный персик бессмертия. А иногда из своих ледяных чертогов сюда искупаться сходил Будда Та-мо-фу – тогда вся поверхность озера вспыхивала мириадами огоньков, видеть которые, правда, могли только праведники и аскеты.

«Так вот оно где, это священное озеро, воды которого некогда покрыли останки ста тысяч святых! (…) Вся Средняя Азия не имеет уголка более живописного и вместе с тем более таинственного и величавого». Этому утверждению можно верить, ибо принадлежит оно одному из когорты великих исследователей Глубинной Азии – Григорию Ефимовичу Грум-Гржимайло.

Популярность Тяньчи не в последнюю очередь определяет и близость к Урумчи. Добраться сюда из центра синьцзянского мегаполиса можно за полтора-два часа. Чем ежедневно пользуются сотни, а в воскресные дни и многие тысячи урумчийцев.

Понятно, что при такой популярности «озеро Тяньчи» быстро превратилось из географического объекта в выгодный бизнес-проект. Десятки гостиниц, сотни ресторанчиков, заведения индустриальной фотографии (для китайцев крайне важно запротоколироваться на фоне), канатная дорога, прокат лошадей, круизы на теплоходах – с тех пор, как я первый раз попал не берега Небесного озера лет 20 назад, очарование его сильно поубавилось. Природа каждый год все больше уступает место культуре. А культура эта не очень-то церемонится. Ныне тропа, по которой поток туристов огибает озеро, напоминает тротуар в большом городе.

Тяньчи сегодня явно не выдерживает нагрузки такой массы желающих его повидать. На подъезде к озеру со всех берут мзду – территория имеет статус заповедной. Но, оказывается, что на территории нацпарка не только весело отдыхают, но еще и спокойно живут. Живут казахи-кереиты, юрты которых стоят на берегу уединенных заливчиков, а курт сушится на солнце —  рядом с белоснежной статуей богини Сиванму. Китай — это Китай!

[gallery ids=»33772,33773,33776,33777″]